2023年03月29日 13:27
來源：腕表之家
類型：表家號
作者：腕表天地 先來個靈魂拷問，你會買國產表嗎？
也許你會說，我也想支持一下國產表，但國產表的設計沒什么原創的東西，技術含量也一般，質感也就那樣，實在下不了手。
這話有錯嗎？好像也沒有。
因為很多國產表確實就是這個樣子。但好在不是所有的國產表都這幅德性，至少貝倫斯（Behrens）不是。
貝倫斯全新發布的驚鴻之芴
貝倫斯新發布的一塊表，徹底顛覆了我對國產表的認知。
除了震撼，還是震撼。
其實這表的視頻前幾天就看到了，但貝倫斯官方和我說要保密，所以硬是憋到現在。
具體是什么表，下文會寫。
先和大家聊聊貝倫斯這個牌子。
因為有些人并不怎么了解貝倫斯，甚至一看名字還以為是外國貨。這樣的誤會，不是一次兩次了。
瑞士表友給貝倫斯林總起了個很有意思的外號“sci-fi commando”
貝倫斯其實是一個純正的國產品牌。
2012年，福建的理工男林秉強跑到深圳龍崗，創立了貝倫斯。
叫貝倫斯這個名字，是為了致敬彼得·貝倫斯（Peter Behrens），德國現代工業設計的重要奠基人、工業產品設計的先驅。
在成立的前幾年，貝倫斯幾乎沒有拿出過什么像樣的產品，但不要覺得這個時候它啥事都沒干。
貝倫斯在下一盤“大棋”，抓緊每分每秒打磨自己的生產供應鏈。這種戰略布局意識，比沒有周密籌劃，盲目往前沖重要得多。
貝倫斯真正從幕后走向臺前，是在2020年。而且，它屬于不鳴則已，一鳴驚人。
轉子（左）和無極（右）
這一年，貝倫斯推出轉子（Rotary）和無極（Apolar）兩款腕表，并送這兩塊表去參加“鐘表界奧斯卡”——GPHG日內瓦高級鐘表大賞。
誰都沒想到，貝倫斯這匹“黑馬”，不但是當年唯一入圍的中國品牌，而且還是兩款表同時入圍。
轉子獲得“挑戰獎”提名，無極獲得“日歷與天文學獎”提名。
計劃一號
2021年，貝倫斯推出了能夠同時顯示地球和火星時間的“計劃一號”，
它還作為國產優秀腕表品牌的代表，受到中央電視臺的肯定。
說是國貨之光，毫不夸張。
如果說，某些“國貨之光”，是往自己臉上貼金，那么貝倫斯這樣的國貨之光，是通過強大的產品力，GPHG取得的成績，以及央視報道這些實打實的東西來體現的。
而讓包括我在內的很多人沒想到的是，貝倫斯這樣一個中國品牌，在國外很“吃香”，粉絲不少，甚至還引起了一些國外品牌的關注。
拿當紅的瑞士腕表改裝品牌“Label Noir”黑標來說，這個牌子的技術很牛，曾給勞力士裝上了陀飛輪！
當時它主動找到貝倫斯，表達了聯名合作的想法。
要知道，黑標以前可從來沒和中國品牌合作過。貝倫斯算“第一個吃螃蟹”，它和黑標共同推出“黑之月”限量改裝腕表。
"黑之月”限量改裝腕表
去年6月，貝倫斯又與“小丑表之父”，俄羅斯獨立制表大師切金合作，推出聯名款小丑腕表，把品牌知名度推向了又一個高峰。
這款貝倫斯和切金合作的小丑，叫好又叫座，甚至還發生了“溢價”現象。
貝倫斯和切金的聯名款小丑
我的表友群里也有好幾位下單了。
讓我很欣賞的是，貝倫斯一直在死磕技術，沒有那種“吃老本”思維。在推出聯名款小丑后僅兩個月，貝倫斯就發布了近地點腕表。
近地點采用自主研發的紅寶石軸承微型鏈系統，在國產表里，這是跨時代的突破。
近地點
同時，它擁有更加精確模擬“地球-月球”天體運動關系的復雜模塊，而且有別于一般傳統月相功能的平面月相，近地點的月球和地球都是立體的，仿佛手腕上戴了“兩個星球”。
今年3月，迎來了所有愛表人士都在翹首期盼的表展WW。這也是巴塞爾表展“涼涼”之后，目前全球最有影響力的表展。
因為一些原因，許多中國媒體人已經三年沒出國了。時隔三年，我再次來瑞士參加WW，還是挺感慨的。
而同在日內瓦，這段時間還有另一個表展Time To Watches。貝倫斯參加的就是這個。
感受一下震撼的貝倫斯新表驚鴻之芴
這次貝倫斯發布的新款，真的讓我大開眼界。就像我在文章開頭說的那樣，除了震撼還是震撼。
如果我們回顧貝倫斯這幾年的發展，從2020年到2022年底，貝倫斯給大家留下的印象是擅長打造復雜模塊，用各種你想不到的方式來展示時間。
有人可能會覺得復雜模塊花里胡哨，但做什么表也沒有統一的標準，每個牌子都有自己的玩法。
而且大家應該看到，瑞士獨立制表品牌Urwerk，MB & F都有類似的產品，價格還遠遠超過貝倫斯。
對于會做復雜模塊的品牌來說，做個基礎的兩針或三針款真“不叫個事兒”，但反過來卻很難說。
這就好比，會做四則運算的人未必能拿奧數冠軍，但能拿奧數冠軍的人，做四則運算簡直小菜一碟。只是看他愿不愿意做而已。
但即使做基礎款，貝倫斯也下了大功夫，在我看來，絕對屬于“降維打擊”某些品牌。
腕表采用手動上鏈機芯，正面能看到機芯結構
貝倫斯2023年的新款，就是一枚功能簡單的兩針表，采用手動上鏈機芯，動力儲存38-40小時。
它的名字“中國味”十足，叫驚鴻之芴。
看到這個名字，我首先想到的就是古龍筆下的那個驚鴻仙子。而從顏值來說，驚鴻之芴確實也很驚艷，還真有點驚鴻仙子的味道。
腕表有兩個版本，一個是鈦合金版，售價39,800元，一個是SPSCF碳纖維版，售價59,800元。
看到這個價格，也許你第一個念頭是：兩針表賣這么貴，還不是K金的，貝倫斯瘋了嗎？
先別急，聽我慢慢說。
首先，這枚表的表殼是曲面的，搭載了全新的專屬自產機芯，而且機芯也是曲面的。
曲面表殼加曲面機芯，制作難度怎么樣，懂得都懂。即使放到瑞士鐘表界，也很少見。
而自產機芯，更是一個費時費力的技術活兒。在國內，除了個別大牌之外，有幾個國產品牌敢拍胸脯說自家腕表的機芯也是自己做的？
上手體驗驚鴻之芴
光是這些，如果出現在一些瑞士品牌身上，估計就已經不止這個價了。但這還遠遠不是驚鴻之芴的全部。
在顯示時間的方式上，驚鴻之芴保持了貝倫斯“不走尋常路”的特點，它用雙逆跳的方式來顯示小時和分鐘。
腕表正面做了鏤空，精密的機械結構一覽無遺。左下側和右下側分別用兩根逆跳指針來指示小時和分鐘。左上方則是動力儲存顯示。
一塊表，即使顏值再高，技術再強，如果很厚重，那么戴著肯定不舒服。
直觀地感受一下驚鴻之芴的厚度
說到厚度，驚鴻之芴只有5.2毫米。請注意，這可是整表的厚度。而有些機芯的厚度就超過5.2毫米，比如ETA7750。
通常來說，基礎款機械表的厚度低于10毫米就已經算比較薄。而貝倫斯愣是再薄了近一倍。這也是目前最薄的國產機械表。
這么來看，驚鴻之芴賣這么貴，還挺值的吧？
但請注意，前面這些都還只是開胃菜，真正的主菜最后上。
如果不算表帶和表扣，碳纖維版的重量只有不到11克，裝配表帶和表扣后也只有不到16克（鈦合金版本不含表帶和表扣的重量為20克左右，也很輕）。
這個重量是什么概念？
用A4紙來舉個例子，一張普通的A4紙，重量大概4.3659克。驚鴻之芴碳纖維版的重量還不到4張A4紙！
所以，在佩戴舒適度方面，驚鴻之芴達到了“逆天”級別。
法國獨立制表師Remontet推出的超輕腕表
在我印象里，之前腕表最輕的世界記錄是由法國獨立制表師Remontet在2019年創造的。他做的那款腕表總重16.9克，輕是很輕了，但使用起來不太方便，顏值似乎也有點勉強。
而為了更好地讓老外理解驚鴻之芴，這塊表兩個版本的英文名，碳纖維款就叫11G，鈦合金款叫20G。
貝倫斯創始人林秉強、著名國外鐘表博主Nico大表哥，俄羅斯獨立制表大師切金和巴博斯老總康斯坦?。◤淖笾劣遥?/p>
基本上來現場看到驚鴻之芴的外國鐘表媒體人和表友，都被它的顏值、厚度和重量徹底震撼了，紛紛表示要預定。
說真的，作為中國人，看到中國品牌在設計和技術方面有這樣的底氣，我在旁邊內心覺得很自豪。
我問貝倫斯，為什么要去挑戰超輕呢？
他們的員工風輕云淡地回答我：
因為我們能。
沒看夠？
這里一定有你不知道的！
這個表帶怎么換啊……
感覺總是有點山寨
支持國貨之光
笏板。。。。
求偶爾出一兩款能戴著上班的表款…貝倫斯的實力大家都看到了，除非你想走RM的路線，否則知名度還得靠大眾款來打開啊
上海竟然沒店
起的這些名字和國產耳塞一個風格，，，
設計創意是一方面，銷量也是很重要的，要能被大眾認可才好，不然就是叫好不叫座
看到玩一下，掏錢買沒興趣。設計基本沒有什么原創，是一種“混合借鑒”：不盯著一家薅羊毛，而是各家都借鑒一點，看多了獨立小品牌自然就看得懂
壓力給到了站西了??
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盤面確實漂亮 除了每天跑快了30秒 其他都好
我知道賣完了，但是我依然笑話他們冤大頭。同樣的無卡度前置擺輪+動儲+單獨小表盤，寶璣7027白金款二手全套才7萬。無論是講歷史故事、品牌定位、大眾認可度，都碾壓你，你非覺得自己比寶璣強我也沒辦法
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