2023年07月10日 17:12
來源：腕表之家
類型：表家號
作者：萬表琦觀 大尺寸表殼開始走俏應該是千禧年以后的事情，在我的印象里，這個潮流的始作俑者應該是當時剛剛進入歷峰嶄露頭角的沛納海，和在航空表領域獨樹一幟的百年靈。而隨后從運動表，到潛水表，再到奢華運動腕表風潮的輪替，從功能和設計需要上都需要大尺寸表殼的支撐，這一晃20多年過去，大表殼從當初被冠以前衛，個性，強悍等贊譽，演變到了如今我們的習以為常。
而通過今年的日內瓦鐘表與奇跡上發布的一些重要作品，我似乎看到了一絲經典尺寸回歸的預兆。雖然我心里從未對大尺寸有過抗拒，但精致，優雅同樣是腕表設計該珍視的最初的樣子。
01
Privé Tank Normale
Cartier Privé系列近些年每年都會選擇一個經典傳奇的款式，在當今時代重新演繹。沒錯，是重新演繹，而不是單純的復刻。今年重新演繹的作品則更為經典，是1919年面世的第一版的坦克。
這是所有卡地亞坦克的鼻祖，設計靈感源于一戰時期法軍的一種坦克戰車俯視輪廓。這枚腕表的尺寸只有27 x 19mm。
而今年重新演繹的Tank Normale非鏤空版，雖然尺寸已經等比例擴大到了32.6 x 25.7mm，但仍然比年初發布新版的法國坦克的中號還要小，以至于有些不夠專業的媒體直接把它劃到女表的范疇，其實這是一種誤讀。如果你之前看過一些早期名人配戴坦克在手腕的比例，你就會理解這次Privé系列再版Tank Normale所要傳遞的尺寸精髓。
這次的Tank Normale沒有延續1919版坦克的寶璣指針，很多人覺得有些遺憾。但我認為既然是重新演繹，選擇劍形指針是非常明智的。因為在坦克100多年的演變過程里，劍形指針早已替代了寶璣指針，成為坦克的一個標志性設計。而全貴金屬鏈帶的款式，也是首次出現在Privé系列的作品當中。鏈帶的全緞面打磨與表殼一脈相承。
除了四款貴金屬實心版本的Tank Normale，全新的鏤空版本也有三款加入到這個系列。鏤空機芯設計簡約又充滿藝術氣息，鏤空表橋刻畫的日月將表盤分為上下兩區，24小時顯示的時間布局與之配合。黃金和鉑金版本各限量50枚，鑲鉆版本20枚。鏤空版本規格同樣遵循了小巧精致的設計語言，上手質感滿滿又玲瓏剔透。
02
碧灣54型
2012年帝舵碧灣系列問世，第一支碧灣參照原型就是1954年的帝舵首款潛水表7922型。但是外形已經有了相當大的轉變，來適應當時的審美潮流，就是初代小紅花。而今年的鐘表與奇跡表展，帝舵亮相的碧灣54型，則是極大限度忠于7922原型的設計。
而忠于原型最明顯的表現，就是保留了原型37毫米的初始表殼尺寸，這也使得碧灣54型成為了碧灣專業款中的最小尺寸。與原尺寸同時被保留的，還有棒棒糖秒針和無15分鐘倒計時刻度標記的表圈。
帝舵早期潛水表7922（左）7923（中）7924（右）
2015年帝舵送拍ONLY WATCH的碧灣ONE
早期的帝舵潛水表無刻度表圈只在7922和7923出現過，2015年帝舵首次參加ONLY WATCH復刻的是中間的7923，拍賣價格超出定價120倍，成為那年ONLY WATCH的大新聞，不過那枚參拍的作品還是將表殼擴大到了41毫米。
今年的碧灣54型，帝舵用雪花指針替換掉了7922的奔馳針，在尊崇原作的同時賦予了更多帝舵的經典元素以及適應新時代的產品特點，這其中就包括了帝舵表“T-fit”快速調節帶扣，以及可以保持70小時動力的自產MT5400天文臺標準機芯。
03
PILOT飛行員
真力時制作飛行員腕表的歷史，幾乎可以貫穿整個航空業發展史。1888年，真力時以法文詞“Pilote”為名注冊商標，接著又在1904年注冊了英文版“Pilot”商標。以至于現如今，真力時也是唯一一個可以將飛行員“Pilot”字樣標志在腕表上的品牌。
近兩年，真力時鮮有飛行員作品推出，原來是在憋大招。全新推出的真力時飛行員腕表，在今年的表展上讓我們耳目一新。幾乎將我們傳統印象里的真力時飛行員的形象全部打破，推倒重來。這其中最明顯的就是尺寸上的變化。
全新的真力時飛行員腕表的尺寸只有40mm。要知道在之前真力時的飛行員40mm幾乎被我們默認為女款尺寸，男士的尺寸都是在43.5mm以上。而在其他細節的設計上，真力時幾乎全部放棄了原有飛行員的復古設計，從表殼造型到標志性的洋蔥頭表冠，從表盤到表帶，從時標數字到機芯都是全新的面貌。
全新的真力時飛行員腕表是精鋼和陶瓷兩種材質，精鋼款式采用拉絲打磨拋光倒角，陶瓷材質采用磨砂處理，呈現出截然不同的兩種觀感。這款腕表最吸引我的三處設計，一是經過全新設計的標志性洋蔥頭大表冠，二是6點位的設計，將“Pilot”字樣，日期窗和飛行時需要的地平參考線有序的集中在這里，組合得非常完美。三是黑色蛋白石表盤裝飾橫向凹紋，令人想起許多古董飛機上以瓦楞波紋金屬板拼接而成的機身。
04
恒動1908型
表殼規格的改變，當然也包括厚度。這就不得不說說勞力士今年最重要的作品，恒動1908型了。當今潮流下從，勞力士從來不缺爆款。但是他今年卻義無反顧的扛起了復興正裝表的大旗。切利尼的下線會讓人將1908與他關聯，但在我看來除了兩者都是正裝表的設計，其他根本毫無關聯。
切利尼復出以后，一直在眾多兄弟系列里刷不到存在感，一部分原因來自于市場，一部分原因來自于勞力士自身。作為正裝表，切利尼一直裝載的是蠔式的運動款機芯，這就使他有規避不了的厚度和標準的芯殼比例。而全新的1908搭載的是專門為它量身定做的7140型機芯，雖然這枚機芯結構比較簡單，卻搭載了Chronergy 擒縱機構和 Syloxi 硅游絲，扁平化的結構設計也使他可以輕松適應9.5毫米的表殼厚度，這才是標準正裝表該有的厚度。同時勞力士這枚機芯的打磨，也兼顧了實用與美觀。
以勞力士今時今日的行業影響力，1908型今后如何演繹，能否帶動正裝表的復興，甚至能否重新樹立行業規則，這是個值得關注和期待的事情。勞力士用創始年份為這個系列命名，這件事情本身就不簡單。而簡潔的小三針表盤，我卻看到了它這次背后的清醒。
05
利維拉日歷
BAUME & MERCIER
今年恰逢名士利維拉系列誕生50周年，男士利維拉推出了最雋永的39毫米尺寸，回想第五代利維拉前年回歸時的標準尺寸可是42毫米，而這次搭載名士引以為傲的 Baumatic 機芯的39毫米款式，大大的擴充了利維拉的選擇范圍。
3萬元以內的價格，來體驗奢華運動腕表的感受。名士利維拉當然是最具性價比的選擇。尤其是搭載 Baumatic 機芯的款式，將性能參數一拉出來，可以吊打在自己價值幾倍以上的款式。光憑借著120小時的動儲，6年質保的天文臺標準，就是物超所值的選擇，更何況是一個50年的經典款式。
這次表展上，39毫米的利維拉僅有三個款式亮相，但我猜想接下來，還會有不同顏色實心盤面的款式，和更多金屬鏈帶的搭配。而這次鈦金屬僅在表圈上試水，完全可以大膽一點，期待可以看到全鈦的款式。
06
卡萊拉Glassbox計時
今年是豪雅卡萊拉系列60周年，一些經典的卡萊拉設計必然會在的今日的生產標準下重新演繹。這款Glassbox計時碼就是其中之一。39毫米的卡萊拉計時，泰格豪雅出過幾只，但都不帶測速圈。而今天這支包含藍寶石水晶玻璃表鏡下的測速圈，規格僅為39毫米。
Glassbox這個稱呼，是對70年代卡萊拉系列的穹頂狀合成水晶表鏡的昵稱。而今時今日，藍寶石水晶玻璃表鏡工藝，在保證其優質性能的同時，也可以滿足之前的表鏡弧度，使之與測速刻度嚴絲合縫。測速刻度環繞表盤邊界，與表殼融為一體。雖然這個立體測速圈設計的象征意義，大于了它的實際功能，卻為卡萊拉注入了無限激情。
兩枚卡萊拉Glassbox計時碼表，有著不同的盤面布局，一個現代，一個復古。我個人更喜歡日期在12點位的反向熊貓復古款。其核心動力來自泰格豪雅由Heuer 02機芯進化而來的TH20-00機芯。除了打磨方面有所升級，最主要的是它由單向上鏈升級至雙向上鏈，提高了上鏈效率。
07
L.U.C 1860
L.U.C系列的誕生，標志著蕭邦正式躋身高級制表行列。而1997年，作為這個系列的首枚腕表，L.U.C 1860出道即巔峰，贏得無數贊譽。今年的這枚L.U.C 1860，與其說是重新演繹經典，不如說是跨越26年后續寫傳奇，為這個系列補充了精鋼款式。而且它的規格依舊延續了誕生之初是的尺寸，36.5毫米。
腕表搭載的自產L.U.C 96.40-L機芯，是之前貴金屬版本搭載的1.96機芯的改進版。取消了日期窗口，增加了停秒功能。這枚傳奇機芯當時研發耗時三年，由帕瑪強尼先生參與設計和研發，有最完美的瑞士機芯的美譽。具有疊置雙發條盒 ，金質微型擺陀，和鵝頸式彈簧棘輪。
鮭魚色盤面曾經兩次出現在這個系列，不過之前都是搭配的白金表殼。而這次的精鋼版，由于鋼的顏色較之白金偏暗，所以這次的表盤顏色也比之前的鮭魚色稍重，從而達到由內而外的協調一致。與之前十只白金材質的限量版相比，雖然這次不是限量發行，但由于表盤和機芯制作程序復雜，產量也不會太多。如果有機會遇到，一定不要錯過。
END
萬表琦觀2023WWG表展特輯
往期回顧
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我這里有個2020年的板帶狗牙圈綠籮想換了，七萬八出，有人要的可以私
沒有三問，沒有月相，沒有世界時間。賣2000萬
盤面確實漂亮 除了每天跑快了30秒 其他都好