本期節目將以寶璣和寶珀為例,和大家探討在過去的30年里正裝腕表究竟發生了哪些變化?
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表款歷史
今天節目中“瑞士兩寶”(寶璣、寶珀)在上世紀70年代,它們都經歷了險些倒閉的風險,但幸運的是它們都在恰當的時間遇見了貴人。
寶璣的貴人叫丹尼爾·羅斯,在愛彼工作的時候就已經初露鋒芒,1972年時他來到了寶璣,做的第一件事就是把寶璣制表品牌的精髓尋回。
寶璣字、寶璣針、璣鏤盤面還有側面的錢幣紋等,設計的特征細節被一樣樣尋回,不久之后便推出了3130和3330兩枚腕表,重新奠定了寶璣在正裝腕表中的江湖地位。而今天節目的主角之一,就是上世紀90年代由3330演化而來的3337腕表。
寶璣3337
這枚腕表先從背面講起,因為它的背透太過驚艷。在偏心布置的主夾板和自動陀上布滿了手工雕花的設計,寶璣的廠牌名也采用了漂亮的花體雕刻,自動陀和夾板做了許多鏤空的布局設計,零件的倒角打磨也很細膩。
整枚腕表的厚度只有7.1毫米,非常輕薄,來到側面可以看到上下對稱的光圈造型,寶璣經典的直表耳設計,螺絲旋入式的隱藏式生耳設計。腕表的星期日期和月相調整按鈕,也均勻分布在表殼的左右兩側。
來到正面,以主表盤為界,內外采用了不同的手工璣鏤紋雕花設計,而遮蔽月相的三朵云彩則采用了水波紋璣鏤設計,時標刻度圈和月相圈的邊緣還采用了金屬拉絲處理,讓整枚腕表的盤面布局錯落有致。
回到30年后的今天,大多數瑞士高檔腕表的正裝表款,已經變成了寶珀6654的樣子。40毫米表徑,11毫米的厚度,粗大的短表耳設計,外加全歷月相的功能。金色的羅馬字配上寶珀標志性的柳葉針,這就是寶珀正裝腕表里,熱門的款式造型設計。
來到背后你會發現,大表殼配小機芯,充滿力量感,但是在細膩程度上,與30年前的這枚寶璣去比較的話,優雅感就不在一個檔次上了。雙發條盒提供72小時的動力儲存,再配上玫瑰金的自動陀,上面也有璣鏤紋的視覺效果。
上手體驗
這枚寶璣3337戴起來非常輕盈舒適,但是36毫米的表徑,除非腕圍15cm以下,否則看起來像戴了一枚女表,這就是時間讓腕上審美發生的變化。
而這枚寶珀6654的表殼就大了很多,自然也更重,再加上蝴蝶扣的造型,整枚腕表非常壓手,正裝表戴出了運動表的感覺。
雖然放在一起比較的時候,會覺得差異很大,但40毫米左右的表徑,也是現在正裝腕表的標準尺寸,上手佩戴也很合適。
相比之下,寶珀是幸運的,因為在這幾年大表鏡的運動腕表流行的時候,它們家還有一個名氣很響,賣的很火的運動腕表,就是寶珀的50噚系列。而令人遺憾的是,寶璣這些年的運動和計時腕表,始終沒有進入主流消費者的視線。
所以有品牌、有故事、有歷史,這是一個高檔腕表品牌的根基,但如果跟不上時代潮流的變化趨勢,那也很難成為現在這個時代真正的主角。
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