【開箱】千元價位飛行員腕表：漢米爾頓能打幾分？

如果提到飛行員表款大家首先會想到什么，今天這枚復古又兼顧傳承！

本期節目視頻版：

本期節目文字版：

外觀介紹

這枚腕表表徑為42毫米，厚度為12.1毫米，上下表耳間距51毫米，傳承的部分大家可以看到它的表冠有家族經典的護肩設計，作為點綴的存在是表圈側面的鏡面拋光。而革新的部分主要集中在這枚腕表的盤面上。

雖然乍一看的話跟之前的飛行員表款并沒有太多的區別，但是如果拿近看的話，里面還是有非常多細節的變化。最明顯的就是整個盤面的質感，并不是之前的那種放射紋的質感，而是這種漆面的效果。

盤面的外沿條狀刻度圈做了斜坡式的處理，里面則是遵循分鐘刻度在外，小時刻度在內的設計。3、6、9點位是條狀的時標，在12點鐘位置是一個巨大的三角形時標。時分指針都做了鏤空的處理，并覆蓋了夜光涂料。

這個盤面在當年是有跡可循的，那就是在2020年漢米爾頓跟SCHOTT推出的一枚限量表款，那枚表款是46毫米的表徑，官價9,625元，限量1,892枚，但是因為那枚腕表的限量數量以及尺寸，注定是小部分愛好者的專屬。

而這次的盤面設計，可以說是等比例的縮小版。美中不足的是它3點鐘位置的星期日歷窗口，有一點太靠近指針的中軸。

機芯介紹

來到這枚腕表的背面是一個背透的呈現，旋入式的表底蓋100米的防水能力，它并沒有搭載旋入式的表冠，所以不建議游泳的時候佩戴。搭載的機芯是H-30自動機芯，原型為ETA2824-2，堅固耐用，久經沙場，動儲80小時。

上手體驗

當初看到這枚腕表上下表耳間距是51毫米的時候，還擔心戴上去會不會有太大的空隙，但是并不會有這樣的情況，因為得益于這個皮表帶的厚度，以及表耳彎曲的弧度，讓這枚腕表牢牢的貼附在我17厘米的手腕上。

方方正正的表扣一絲不茍，表帶上面漢米爾頓的LOGO也加上了象征空軍的小翅膀，并且這個表帶采用的是雙排針扣的布局，不管是佩戴還是取下的時候，都非常的具有安全感。

表款歷史

首先我們先要回到110年前的1914年，在那一年不僅僅是第一次世界大戰爆發的一個時間點，也是漢米爾頓初次成為軍方合作品牌的一年。在1917年美國加入了第一次世界大戰之后，有一些飛行員就已經開始佩戴漢米爾頓的腕表以及懷表上天了。

作為一個很愿意傾聽用戶反饋的公司，這時的漢米爾頓就已經有推出帶有飛行員表款特征的作品了，非常大的數字時標以及夜光指針，也是現代飛行員表款上面不可或缺的元素。

而在一戰結束的1918年，漢米爾頓的腕表真正被官方所認證，來到了飛行員的手腕上。佩戴漢米爾頓腕表的初代飛行員們完成了第一趟，從華盛頓飛往紐約的航空郵件傳遞。

到了1926年，漢米爾頓的腕表還陪伴當時的海軍上將理查德·E·伯德，完成了15小時57分鐘的北極航行。而在整個30年代漢米爾頓都成為了當時美國各大航空公司的官方腕表。

隨后二戰開始，1942年漢米爾頓停止了一切民用鐘表的生產，全心全力為軍方服務。在二戰期間，漢米爾頓為軍方提供的超過100萬枚的鐘表作品中，提供給各軍種的“field”腕表成為了我們現在熟知的漢米爾頓腕表的模樣。

時間來到60年代，美國參與越戰的期間，漢米爾頓又是再一次給軍方提供了包括GGW-113、46374，W3818等等的表款，也是這一段軍表的歷史成為了卡其系列表款的原型。

而包括這枚腕表在內的現代飛行員腕表，盤面的設計靈感大多是來源于二戰德國的B-Uhren表款，當時的B-Uhren是有兩種風格，一個是早期的a型，盤面上有數字1-11，而頂部的12點鐘位置是兩側各有一個點的三角形標記。

這樣的設計是為了讓飛行員在佩戴腕表的時候，可以快速確定手表向上的方向，當時有5家表廠為德國提供B-Uhren表款，包括朗格、Wempe、Laco、Stowa以及瑞士的IWC。

在1941年1月到二戰結束的時間點，主要生產的就是b型的腕表，主要的設計規范是兩層的刻度圈，外圈是5到55的大分鐘數字，內圈則是1-12的小時刻度。而這枚腕表還原的，就是當時b型表款的設計。

購表建議

這次漢米爾頓帶來的全新卡其航空系列飛行員表款，在售價上玫瑰金涂層以及鋼帶版本為8,300元，而我手上的這個皮表帶的版本為7,675元。

如果你想對應歷史表款的尺寸的話，可以選擇36毫米的版本，如果你想要兼顧通勤以及正裝的話，可以選擇38毫米的版本，而你如果喜歡那一部《星際穿越》的話，上下日歷42毫米的表款是你不可錯過的選擇。

而如果你喜歡更加現代的感覺，或者是你不想讓你腕間的飛行員表款，不再局限于單一的復古風格的話，那么這一枚絕對是可以兼顧復古歷史、運動性能以及一點點趣味的選擇。

不想錯過我們每期的視頻節目？請回到文章最上端，點擊關注《這表值么》的表家號，每期更新的視頻，你都能第一時間看到啦！