彩虹圈手表還不夠炫，現在要玩彩虹盤面？

這幾年在這個行業的摸爬滾打，加上花錢買了幾塊小表后，感覺心態在慢慢改變。上篇文章發完后，看到論壇上有人留言，問“10萬元我為什么不買最保值的表款”？

保值是可量化的概念，極易學會，可人的喜好審美卻是大相徑庭的，我們為什么非要和大眾保持眼光一致呢？

所以可能我的推薦常常不合“價值論”的人的心意，但這也是我這幾年各處涉獵獲得的樂趣——傳統品牌的張力，以及創新品牌的爆發力，共同組成了鐘表業的活力。

不封閉自己去接受探索，本身就是快樂。

可能我是少數可以同時接受品牌的歷史厚重感，和創新價值的人——在傳統正裝表和酷炫前衛的運動款間輕松切換。其實它們從來就不矛盾。

這些年新興的鐘表品牌中，羅杰杜彼深得我心。之前我還和讀者分享，我是被當年“Astral Skeleton星際鏤空”這個概念所折服的，在SIHH的展廳里，直接被類似好萊塢大片的創意和視覺效果擊中，只可惜種草多年財力不濟，但不妨礙我表達喜愛之情。

手表零部件構造成一個機械化城市的感覺，可惜小圖不夠震撼

說到“星際鏤空”的作品，比如比較典型的Excalibur Blacklight三部曲時計。42毫米的尺寸，共有3塊表，這是限量28枚的玫瑰金表款。

88枚搭配白金表殼的藍色款和搭配DLC鈦合金表殼的黑色表款。

鐘表業有不少鏤空設計，坦白說，兔子本人對鏤空沒有特別喜好，因為很多時候它只是單純為了把手表內部的結構露出來，至于好看與否，就眾口難調了。

但羅杰杜彼在我眼里算一個例外，“星際鏤空”機芯用的是一種微結構創新技術，有3D機械雕塑的感覺。最重要的是，它的鏤空并不是為了露而露，而是精心設計的。

記得羅杰杜彼產品技術總監Gregory Bruttin之前在一次采訪中提過，每一個鏤空機芯的設計都是結合功能性和設計，要兩個部門緊密合作共同完成——既要保證美感，又要保證手表運行穩定。

這才是功力所在。

而昨天，作為鐘表界的“持續創新者”，羅杰杜彼在上海發布了今年驚艷的兩款新品，其中之一就是Excalibur Blacklight的限量版，也是一共28枚。最大的特色是，它是全彩虹色造型。

這兩年“彩虹圈”異軍突起，各高端品牌都在嘗試多種彩色寶石組合，并不吝嗇用到制表中，男士們對彩虹色的接受度也大大增強。羅杰杜彼除了彩色寶石外，在表盤上也大膽用上了彩色，而且把人工培育的藍寶石技術也運用上來，營造出整個盤面的繽紛。

羅杰杜彼“Excess Night”超越極限之夜，新表發布現場總能讓人不自覺地歡快起來

兔子自然抓住機會上手一試，藍寶石在紫外線的照射下，增加了立體感（白天和晚上，藍寶石呈現的顏色也有區別），表盤上還有一顆鉆石。完全實現了技術和美感的融合。

我們說到鏤空，會聯想到建筑，類似埃菲爾鐵塔。建筑本身需要立體與層次分明，但過于“實”的建筑會在體量感上給人以壓迫，所以鏤空技藝打破了建筑本身的封閉性，給建筑和周圍環境更多空間感和靈動氣息。

在我看來，羅杰杜彼的創作，類似于把層層疊疊的機芯視作群樓，在秩序性之外表現通透感。當然這個彩虹版本更添加了趣味。

這塊限量版價格比普通版本略高，90多萬人民幣。

其實看到過羅杰杜彼的作品，就基本可以推想它一定是有強大的自產機芯能力。作為一個創立于1995年的新興品牌，用短短20年成為高級鐘表制作商，一定有兩把刷子。

日內瓦郊區曠野，這座通透玻璃建筑物就是羅杰杜彼核心表廠，也被認為是周圍的標志性地標

我從來都認為不要為“自產”而“自產”，對消費者而言機芯穩定好用是第一重要的。但羅杰杜彼的特色就在于鏤空機芯，因此這必須靠自力——除了穩定還有美學價值。

到現在為止，羅杰杜彼已推出30多枚自產機芯，功能及設計涵蓋有三問報時、萬年歷、雙陀飛輪、飛行陀飛輪、追針計時、微型擺陀、鏤空雕刻，專利四擺輪等等。而這次上海的發布中，就包括了一塊全新的三問腕表。

傳統的機械制作與酷炫的環境，又是一種視覺沖擊

這塊Excalibur Spider Unique Series腕表集合了三問報時和飛行陀飛輪功能，三問作為一個古老的功能，但卻被安裝在了配備碳纖維表圈和盤緣的碳纖維表殼里——現代材質和傳統功能的結合。

尺寸為47毫米，由兩個微型擺陀進行上鏈，陀飛輪在標志性的星形框架中

羅杰杜彼為此設計了三個顯著的裝置：第一個是鳴聲指示器，用于在報時機制運行時觀察腕表；第二個是功能顯示器，用于顯示表冠狀態——處于發條上鏈或者時間設定的位置；最后是All or Nothing顯示器，用于顯示按鈕是否按得足夠深從而啟動報時機制。

其實，三問報時機芯是羅杰杜彼1997年推出的首批機芯之一，也是2005年Excalibur王者系列面世時所搭載的首款機芯。

我們可以回顧一下2013年的這塊三問作品Hommage Répétition minutes，當時是玫瑰金表殼，設計上也更傳統些。

而今年新表用了碳纖維材質，就成為了目前市場上少有的擁有運動外殼的三問表之一，佩戴起來非常輕盈。用羅杰杜彼的話來說，這符合“及時行樂”的理念——不要把三問表放在抽屜里擺設，而是真正日常佩戴起來。

無論你是否接受這個觀念，易佩戴的確是大趨勢，就看我們的膽量在哪兒。

市場豐富就在于，有人欣賞循規蹈矩的穩定，最好幾十年不變，它可能是經典，也可能是過客。也有人愿意接受創新品牌的活躍，甚至去試錯，因為創新有可能沉淪，但也有可能沉淀為經典。

當有人還在討論所謂“全手工制作”這個話題時，一些品牌高層都已表達，手表離不開現代機械化過程。比如用電腦3D技術畫設計圖稿，透過放大投影確認，由激光快速切割量產零件等。

最直觀的感覺之一就是羅杰杜彼的表廠非?，F代，一進大樓就能感覺到20世紀的新波普藝術風，以及現代簡約主義的利落果敢。

但是最后依然會有人手加工和拋光打磨，傳統與現代一直緊密相連，且運行良好。

記得入行初經常聽一些表友談打磨細節，甚至認為這是手表品質最重要的部分，但在兔子看來，美學創意更是一道難關，且不是所有品牌有能力實現，但羅杰杜彼就做到了。

循規蹈矩是自律，也可能疲憊，我倒愿意在手表消費富足后，多欣賞有爆發力的美感。

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