向萬年歷發起沖鋒 愛彼皇家橡樹入手隨筆

    “鋼王”是這幾年很火的名詞，運動鋼勞、縱橫四海、橡樹、鸚鵡螺這些位于塔尖的鋼表們在種種因素驅使下，成為一眾水友的心頭好，時至今日雖然熱情有所消退，但仍時時跑出創紀錄的銷售業績，同為一介俗人，小弟自然也不能免俗，但礙于現實，只能一步步來，畢竟到了這個價位的東西，步子邁大了容易扯檔，唯有徐徐圖之，切忌頭腦發熱?？催^小弟過往作業的水友都知道，我是典型的雜食玩家，葷素不忌，冷熱皆宜，東西玩過挺多，學費交了不少，沛納海、NOMOS、雅克德羅、超霸、迪通拿、五十噚等各種型號，那是見一個愛一個，也就是在有幸入手手卷計時朗格以后才采取“貴精不貴多”的策略，有意識地放慢了腳步。于是在相忍了一段不短時間后，便有了今天這枚26547st Quantieme Perpetuel（下文稱QP），好久沒寫文獻丑了，大家將就著看。

03色鎮樓

    萬年歷貴為制表界復雜功能里三大明珠之一，雖然難度排在末尾，跟需要靠手工單獨反復調試的陀飛輪不一樣，傳統萬年歷的難點在于設計輪系排位以及異形齒輪構件的加工，在CNC加工技術野蠻生長的今天，跟陀飛輪一樣，已經是可以大批量出產的同時把成本壓到讓上個世代的手工師傅們感到匪夷所思的水平，雖然水平肯定是達不到傳統制表師精工細作的，但勝在量大管飽。這就好比是如今的油電之爭，換道超車的電車在使用條件允許下，在性能、性價比、舒適性、操控等各項指標幾乎都是全方位碾壓絕大部分汽油車的，在經歷了這個油-電的轉變以后，曾經是汽油死忠的我如今也很不要臉的喊真香，但是，這里有個大大的“但是”，即便是很黃很暴力的電車，即便它擁有不費吹灰之力便能讓各種V8、V10、V12們在紅綠燈起步即吃灰的性能同時只需要普通家用車的使用成本，它也只能是“它”，少了馬力轟鳴的靈魂以后，它只能是個利器，無法成為“她”，試問又有哪個少年能拒絕擁有10個氣缸的“她”呢？

標準照

    同理，我也深知一只全新利維拉萬年歷只需要丐版橡樹QP五分之一的價格。再者，經常逛海鮮市場的水友也會知道，只要對品相要求稍稍降低，10w出頭的代價就能把18k金葡萄牙萬年歷帶回家，同時兩者的實際性能極大概率還會超出落后老舊（年老色不衰）的5134機芯，但這里若單論機芯性能的話恐怕有失偏頗，這就是上文提到的“靈魂”，我也講不清楚，膚淺點說，大概就是顏值吧。

    AP的5134機芯雖然是過去系出名門的大師之作，但和歐記的321機芯一樣，性能已經跟不上時代的步伐了，走時不穩定，日歷跳針等現象時有發生，但在我看來都不是問題，我稀罕的是這只表的代表性，QP一直都是橡樹中除了Jumbo以外的代表作，不是陀飛輪不是三問不是計時，幾十年來QP受歡迎的程度雖然有起有落，但說她把尊達的美學設計推向高潮確實不為過，自從開山之作5402st，Royal Oak承載的是瑞士制表業在日本同行發起的革命下的轉型生存，初代橡樹萬年歷Ref. 5554誕生于1983年，10年內總共做了279枚，包括229只黃金，1只鉑金和49只鋼表，時至今日當然已經是拍賣會上屢屢封神的拍品，但回頭去看網上的檔案，比現代款少了精工細作的鋒銳，多了歲月沉淀的內秀，一個幾十年前設計定型的機芯，經風歷雨，穿梭光陰，依舊在這枚26574st上跳動，這就是我不在乎她的性能的原因，跟當初買321的初衷一模一樣。最重要的是，在保養得宜的前提下，能把時光遺產一直傳承下去，鐘表界里沒有什么功能比萬年歷更切題了。我很期待幾十年后，這枚表被歲月磨平鋒銳的棱角，品牌引以為傲的拉絲工藝被雜亂的劃痕打亂的樣子，大概也會跟現在看Ref. 5554差不多的模樣吧，那該是多有意思的一件事情啊。

初代 Ref. 5554

資料來源：Revolution 官方網站

    小弟很喜歡研究歷史，遙想當年在日本人氣勢洶洶拿出石英表吊打機械手工，嘲笑窘迫的瑞士同行們的時候，還記得瑞士天文臺直接就剝奪了日本石英表參與認證的資格，打不過就耍流氓，后面還是PP，AP們搖身一變，往附加值更高的奢侈品類別上轉型，就好像今天奔馳豐田們看馬斯克和中國的同行們像見了鬼似的，不惜修改法律修改目標，唾面自干也要保住根基，歷史是如此的相似，殊不知已經落了下乘，誠然，他們在燃油車特別是高性能燃油車的技術上依然獨孤求敗，我跟很多追風少（中）年一樣，也依然把V10/V12當作事業奮斗的目標之一，但他們保留超高利潤汽油車這個部分就好，把大眾交通工具這個市場留給咱們天朝的廠商，學學以前的瑞士制表師們，轉型打差異化競爭，世界那么大，把蛋糕好好分分，生活依舊美好，咱們還是很愛一眾法拉利，蘭博基尼和保時捷們的作品的，好來好去，沒必要耍流氓對吧。

就為了給你找個伴

正確打開方式

    好了，言歸正傳。26574st，03色，論壇上鮮見作業，大概是隨手就能買的大佬們不屑于發作業吧，我比較文青，最近也稍微空一下，便獻丑了。話說在入手Datograph Up&Down以后，基于對數字3的喜愛/借口，我覺得就很應該給這枚朗格再找一兩個小伙伴，這就好比是一個硬幣的正反面，一面代表的是極致的手工打磨，另一面自然就應該是極致的美學設計，同時硬幣作為一個三維的立體物件，自然也是有厚度的，但那就是另一塊表了，咱們后面有空再說，哈哈。

先賣個關子

    能在江湖中留名的設計可是不多的，時至今日各大品牌的看家本領都是久經考驗的，但要說能跟Datograph這種大作放在一起的，以如今的審美風潮，自然在鸚鵡螺、皇家橡樹和縱橫四海中選擇，運動表我一直都是偏愛白色金屬的，玫瑰金/黃金在我的字典里只適合放在皮帶表上。本來一直在看的是5740G，常規鸚鵡螺里的最強王者，也是我覺得值得長久收藏的唯一一只螺，白金藍盤萬年歷，但都去到那等價位了，實在是沒有勇氣拿下，只能說這不是她的問題，是我的問題。5990則是太大太厚，5712過于纖細，鋼帶藍面的5726a年歷倒是很適中，但我還想保留下年輕人的鋒銳，而且5726的盤面排列遠不如26574來得平衡，加上03色特有的冰藍盤，花落誰家自然不作他選。 機芯方面，5134萬年歷機芯是Cal.2120上加裝萬年歷模組的作品，4.5mm厚，374個零件，2.75hz擺頻，而基礎機芯Cal. 2120/2121則是誕生于1967年的JLC 920 超薄自動機芯，由積家為三巨頭設計并制造，自己則從未使用過該機芯，只給了PP、VC和AP三家使用。有趣的是，當年搭載920機芯的正是當今人見人愛的運動表三杰的祖師爺們：愛彼5402（1972年）、百達翡麗3700/1A（1976年）以及江詩丹頓222 (1977年)， 這枚帶有軌道式全尺寸自動舵的基礎機芯具有 247個零件，36顆寶石軸承，19800vph的特殊擺頻，40小時動力儲存，沒有停秒功能，半快調日歷，同時使用了能精準調節的Gyromax游絲擺輪，這是這些年PP，朗格等高端玩家研發新機芯時很常用的手法，Gyromax就是把砝碼直接安放在擺輪上或內側的設計，相比起老式的傳統釘擺，視覺效果或許稍有欠缺，但卻能更好地控制住砝碼的慣性向量，在提高擺輪效率的同時降低調整的難度，還能幫著縮小擺輪直徑，騰出更多的機芯空間給其余部件。2120/2121同時還有個趣味性十足的軌道式自動舵，在帶有尾端配重的全尺寸紅金自動舵和下方的 4 個紅寶石滾輪軸承的幫助下，與沉入在夾板內部的鈹青銅合金環相結合，在不使用珍珠舵或者邊緣舵的前提下，既保持了上鏈效率，又保持3.05mm的厚度，同時還能繼續往上添加組件以模塊化地實現諸如動儲指示、兩地時及萬年歷等功能，5134機芯便是如此，跟以前各個大廠用Lemania 2310往上添加功能是一個道理，勝在古味濃厚。

新一代7121超薄機芯

    與最新的7121機芯相比，技術規格自然是無法相比的，但是打磨卻是公認的新不如舊，跟PP ，VC的現代機芯一樣，AP對新機芯的打磨也是做了減法的，提升了機器加工的程度和生產效率，一定程度減少了制表師的參與度，2121的弧面倒角在7121上變成了平倒角，2121從倒角處理到黑光螺絲，底板的魚鱗紋打磨和夾板的日內瓦波紋的表面處理都在用比7121和4302機芯要更高的標準在執行，還有鋼輪的齒是最明顯的，如今AP還在產的常規機芯里就剩下5134/5135這個以2120/2121為基礎的產品還是打磨到齒的，雖然也都還是業界頂尖的水平，但是自家關上門說話，單論打磨，新老機芯孰高孰低還是有公論的，另外的就是板路設計的美觀，個人觀點是2121更勝一籌的，誠然7121的對稱設計更富效率，雙頭固定的擺輪更堅固，更別提快調日歷了，2121的性能表現早就跟不上時代了。

    此外，這個機芯最大的槽點是尺寸，搭配41mm直徑的表殼是妥妥的小馬拉大車，AP顯然也是知道的，因此在背透周圍設計了一個磨砂凹槽，同時陽刻上型號的信息，算是取巧補救了，起碼比15407st那個光禿禿的背透優勝。因此我在前面就給出了個“年老色不衰”的評價，但沒辦法，當前的萬年歷機芯就這一根獨苗，就前幾天發布的那塊美不勝收的John Mayer 聯名26574BC，別名“Crystal Sky”水晶天空，新加坡Revolution雜志已經明言這是5134機芯的天鵝挽歌了，隨著5314機芯的謝幕，必然是會有個更新版本的萬年歷機芯入列的，雖然像H.Moser，MB&F或者沛納海那樣劍走偏鋒的品牌會針對萬年歷獨立研發個機芯，但我認為以PP、AP、VC過往的做法，更大可能還是會給基礎機芯配備萬年歷模塊，隨著7121機芯的應用，下一代的萬年歷機芯長啥樣大家心里有數了吧？

天鵝挽歌，5134的絕唱

能入手丐版已經心滿意足了

令人目眩神迷的細節

拖鞋亂入

    關于表殼表鏈，這是AP的看家本領。坊間傳言一條皇橡的精鋼表鏈需要制表師傅9--11個手工工時來組裝、拋光和拉絲，我們可以看到從表殼中部開始擴展的斜面在表耳上展開，沿著每個鏈節的各個肩部一路過渡并且完美對齊，鏈節的尺寸則往下逐漸變細，在手上很難感覺得到每一格的邊緣，說明每個部件之間的公差控制達到了非常高的水準。

    拋光工藝方面，您可以看到中間鏈節有拋光的隱藏表面，正常情況下基本看不見，這是只有表主自己戴在手上細細端倪才能觀察的細節。頂部是垂直緞面處理，這里也是跟勞記歐記在工藝上拉開差距的地方之一，他們在非表面功夫的地方往往都是草草了事的，無論是水鬼，GMT還是迪通拿，從表鏈表殼連以及表鏈表扣連接出都能看出。橡樹主鏈節兩側則是縱向緞面處理， 鏈節之間由18K白金螺絲和細桿固定，不帶任何彈簧，絕對安全牢固。AP這些年在表鏈上的做工是越來越強，表扣內部在噴砂處理后又進行了緞面處理，表扣的每個結構都做得很厚，加上雙邊按鈕釋放，一旦關閉，他們就會堅固地扣穩，跟2012年以前的橡樹那種略顯單薄的松垮感截然不同。表殼沿襲的是1972年Gerald Genta在5402上創作詮釋的一體式設計，靈感來自老式潛水頭盔，側面的緞面飾面從八角形表圈一直延伸到中殼的表背，頂部還有拋光的邊緣和垂直緞面拉絲，表圈與中殼之間外露的的黑色防水表圈在無論是當時還是現今都很少見的設計；整個中殼通過八角形的表圈上的18K白金拋光螺絲頭和底蓋的8條長螺絲固定，這些細節構成e了我們熟悉的Royal Oak。 盤面才是03色的重頭戲，其余的一切都是熟悉的配方，熟悉的味道，老生常談的Grande Tapisserie是由一種自19 世紀起沿用的名為Pantograph的老式機械車床上一刀一刀切割出來的古法表盤制作工藝炮制而成，常用于菱格紋或者璣鏤紋的制作，表廠在2012年以后就已經舍棄表盤廠代工改為自家制表盤了，從大模板開始，然后將模板的紋理和形式用刻刀由外至內以同心圓的方向轉刻到細小的空白黃銅表盤上，然后再根據不同表款要求上色，22年以前是傳統的漆面工藝，22年的50周年表款以后開始用物理氣相沉積（PVD）的方式鍍色，03色的26574st便是如此，周歷圈和四個小表盤沿用官方叫作“Night Blue, Cloud 50”（“夜色藍，云50”）的深藍處理，基底則換成了靈氣十足的冰藍色，配以與老款02色處理手法截然不同的中心放射紋打磨，帶出了前作表盤所沒有的金屬光澤，相襯之下，02色反而略顯單調沉悶，果然是沒有對比沒有傷害。作為這一代QP的最后一只鋼款，可圈可點。整表上手的質感自然是上乘的，感覺比現行當家的三針15510st稍微薄一點，鋼表的重量壓手恰到好處，聽聞or/ bc版本的26574的重量堪比勞家的鉑金dd，可謂是幸福的煩惱。

男人至死是少年

自然光下的QP

網圖，這是原版的02色

    毋須諱言，這幾年因為運動表風潮大行其道的同時，圍繞在品牌周圍的各種爭議不斷，但身為人微言輕的小玩家，我覺得還是應該聚焦在產品的核心競爭力，人紅是非多的事情我們不關注，這東西講白了只是個玩具，只需要保持一個持平的心態，看自己喜不喜歡這東西，喜歡就深入研究下看人家是怎么弄出來的，毒發了就想辦法買，不喜歡就把注意力放在值得傾注精力的地方，畢竟這只是個興趣愛好，沒必要費神。剝開浮躁的投機外殼，AP本身的產品和故事還是很多看點的，可能跟他們走量的三針或者計時不同角度，從這只QP身上我看到的是很嚴謹的制表工藝，從內外打磨，表盤的雕工著色，油墨的轉印質量，指針刻度的品控，確實是當得起上三家的評價。平心而論，近幾年的PP、AP、VC甚至以精工細作聞名的朗格，在走量作品的品控上都在走下坡路，作為玩家當然是不樂見的，畢竟工價一步步水漲船高，撇開什么通脹的借口，要價的提升也要用家肯接受才會買單，但價格上去了質量卻下來了就是千不該萬不該，畢竟誰的小錢錢都不是天掉下來的不是？ 啰啰嗦嗦寫了一大堆，總結一下，就是這只26574st跟Datograph放在一起，很搭，我很喜歡，最后祝各位水友繼續開心玩表，咱們有空再聊。